Ja, zodra uw bestelling bij ons de deur uit gaat ontvangt u van GLS bericht met een track en trace gegevens waarmee u uw bestelling altijd kunt volgen.

Normaliter zijn alle producten ruimschoots op voorraad zodat we uw bestelling direct in behandeling nemen. Alle bestellingen gaan van maandag tot en met donderdag steeds om 12:00 uur met de koerier mee. Als u dus op maandagavond besteld gaat uw bestelling dinsdagmorgen weg, besteld u op vrijdagmiddag dan gaat uw bestelling in de ronde van maandagmorgen mee.

Hout oliën lijkt eenvoudig, maar de juiste werkwijze maakt een groot verschil. Lees daarom ook onze uitgebreide uitleg over hoe hout oliën precies werkt.

Gekookte lijnolie aanbrengen op hout is een traditionele manier om hout te beschermen en te voeden. Door de olie dun aan te brengen en goed in het hout te laten trekken ontstaat een duurzame bescherming.

De algemene werkwijze om olie op hout aan te brengen is als volgt:

1. 1. Maak het hout zo nodig schoon met Lijnoliezeep.
   2. Schuur het hout zo nodig op tot minimaal korrel 180.
   3. Breng een dun filmpje olie aan met een kwast.
   4. Laat ongeveer een half uur intrekken.
   5. Neem na die tijd de overtollige olie af met schone droge lappen zodat er géén olie meer óp het oppervlak achterblijft.
   6. Laat de gebruikte lappen uitgespreid drogen om broei te voorkomen.
   7. Laat minimaal 24 uur drogen.
   8. Breng zoveel lagen aan tot het oppervlak volledig is verzadigd, neem bij iedere laag de overtollige olie tijdig en grondig af en wacht steeds 24 uur voordat een nieuwe laag wordt aangebracht.

Gebruik je liever een andere olie dan lijnolie? Lees dan ook welke houtolie het meest geschikt is voor jouw toepassing op onze pagina over welke houtolie kiezen.

Echte gekookte lijnzaadolie heeft doorgaans 24 tot 48 uur nodig om te drogen, afhankelijk van temperatuur, ventilatie en houtsoort. Dun aanbrengen en voldoende luchtcirculatie versnellen het droogproces aanzienlijk.

Er zijn helaas veel kwaliteiten Gekookte Lijnzaadolie op de markt waarbij de ene fabrikant meer de nadruk op kwaliteit legt terwijl anderen vooral een lage prijs van belang vinden. De kwalitatief hoogwaardige olie van deCokerije is onder normale omstandigheden binnen 12 uur stofdroog en binnen 24 uur volledig droog.

Deze olie wordt onder andere gebruikt voor het beschermen van hout, metaal en kunststoffen.

Gekookte Lijnzaadolie wordt met name gebruikt voor het conserveren van hout en was vroeger dé oliesoort waar dat mee gedaan werd. Tegenwoordig zijn er nog aanmerkelijk betere, volledig natuurlijke alternatieven. deCokerije levert allerlei verschillende soorten houtolie waaronder verschillende soorten Lijnzaadolie en allerlei producten op basis van Tungolie.

Bangkirai behandelen doe je door het hout eerst te voeden met een laag Impregneerolie en het daarna af te werken met een geschikte bangkiraiolie. Deze combinatie beschermt het hout tegen vocht, vergrijzing en uitdroging en verlengt de levensduur van bangkirai aanzienlijk. Meer informatie lees je op de pagina over bangkirai schoonmaken en behandelen.

Hout moet voldoende droog zijn voordat je het kunt oliën. Hoe lang dat duurt hangt af van de houtsoort, de dikte van het hout en de omstandigheden waarin het droogt. Een exacte tijd is daar dus niet aan te hangen. Hoe lang je moet wachten hangt af van hoe droog het hout moet zijn.

Heb je te maken met geïmpregneerd hout of wil je hout eerst impregneren? Lees dan ook:
Hoe lang moet hout drogen vóór impregneren?
en
Hoe lang moet geïmpregneerd hout drogen voordat je het kunt oliën?.

Hout dat net vers gezaagd is droogt ongeveer 1 cm per kant per jaar als het ouderwets “op de wind” gedroogd wordt. Een balkje van 6 cm heeft dus al snel 3 jaar nodig om volledig tot in de kern te drogen. Zo lang hoef je niet te wachten met oliën. Om te kunnen oliën is het voldoende als de buitenzijde van het hout voldoende droog is om de olie op te kunnen nemen. Voor buitentoepassingen is daarvoor een vochtigheidspercentage van ongeveer 15% voldoende, voor binnentoepassingen is het prettiger om het hout droger te maken. Niet zozeer vanwege de olie maar wél omdat het hout dan minder zal gaan werken als het binnen wordt geplaatst.

Wil je meer weten over hoe olie het hout beschermt en hoe je hout correct behandelt? Lees dan ook onze uitleg over hoe hout oliën precies werkt.

Hoe vaak moet hout opnieuw geolied worden?

Bij de eerste behandeling breng je zoveel olie aan tot het oppervlak volledig verzadigd is. Voor het onderhoud hangt het er vervolgens vanaf wat je wilt.

Wil je dat het hout zijn oorspronkelijke kleur blijft, zorg er dan voor dat je tijdig onderhoud uitvoert. Dat onderhoud bestaat uit niet meer dan het oppervlak even schoonmaken en vervolgens afnemen met een in olie gedrenkte doek.

Vind je het mooier als het hout grijs wordt? Dan hoef je helemaal geen onderhoud te plegen want een hoogwaardige oliefilm die goed is aangebracht blijft vele jaren zijn werk doen omdat die ín het hout zit.

Lees voor een uitgebreide uitleg over oliebehandelingen ook onze gids over hoe hout oliën precies werkt.

Hoe vaak moet je hout oliën bij verschillende toepassingen?

Hoe vaak hout geolied moet worden hangt sterk af van de toepassing, de houtsoort en de mate van belasting door weer en gebruik. Er bestaat daarom geen vast onderhoudsinterval dat voor alle situaties geldt.

Buitenhout

Bij buitengebruik wordt de olielaag langzaam afgebroken door zonlicht en regen. Gemiddeld is één onderhoudsbeurt per jaar voldoende wanneer het hout zijn kleur moet behouden. Sterk belaste oppervlakken zoals terrassen of tuinmeubelen kunnen vaker onderhoud nodig hebben.

Binnenhout

Binnen wordt olie nauwelijks door weersinvloeden aangetast. Meubels of vloeren hoeven daarom vaak pas na meerdere jaren opnieuw behandeld te worden, afhankelijk van gebruik en slijtage.

Nieuw behandeld hout

Na de eerste behandeling is onderhoud meestal langere tijd niet nodig. Het hout is dan volledig verzadigd en beschermd van binnenuit.

Hoe weet je dat hout opnieuw geolied moet worden?

Het beste moment om hout opnieuw te oliën is niet gebaseerd op tijd, maar op het uiterlijk van het oppervlak. Let op de volgende signalen:

• het hout oogt droog of schraal
• water trekt direct in het oppervlak
• de kleur wordt valer
• het oppervlak voelt ruwer aan
• de bescherming tegen vuil en vocht neemt af

Wanneer deze signalen zichtbaar worden is onderhoud eenvoudig: reinigen met een sopje van lijnoliezeep en na droging weer een dun olie aanbrengen.

Meer weten over hout oliën?

Wilt u meer achtergrondinformatie over hout behandelen en oliën? Bekijk dan ook:

• Hoe werkt houtolie?
• Welke houtolie kiezen?
• hout impregneren of oliën – wat is het verschil?
• Douglas hout behandelen
• Hardhout behandelen
• Hout impregneren – uitleg en werkwijze

Houtolie trekt in het hout en beschermt het van binnenuit tegen vocht, vuil en veroudering. In plaats van een dikke laag op het oppervlak te vormen, voedt houtolie de houtvezels zelf. Daardoor blijft de natuurlijke uitstraling van het hout behouden en kan het oppervlak makkelijker worden onderhouden.

Doordat olie ervoor zorgt dat de poriën gevuld worden kan er geen water meer indringen en is het hout dus prima van binnenuit beschermd tegen rot.

Omdat die bescherming niet óp maar ín het hout zit is deze erg lastig te beschadigen en gaat die dus lang mee. De toplaag van de olie wordt wel relatief snel weggebrand door de zon omdat die toplaag maar dun is. Als de toplaag weg is gaat het hout vergrijzen maar blijft het nog jarenlang beschermd door de olie die in het hout zit. Wil je geen vergrijzing? Vul dan de toplaag olie regelmatig aan door het oppervlak even af te nemen met een in olie gedrenkte doek.

Houtolie kan in veel situaties een betere keuze zijn dan lak omdat olie in het hout trekt terwijl lak een afsluitende laag vormt. Het belangrijkste verschil is dat olie het hout van binnenuit beschermt terwijl lak vooral een beschermlaag op het oppervlak vormt.

Een belangrijk voordeel van houtolie is dat kleine beschadigingen of slijtage vaak eenvoudig plaatselijk kunnen worden bijgewerkt. Bij lak moet meestal de volledige laag opnieuw worden aangebracht wanneer er beschadigingen ontstaan.

Daarnaast voelt geolied hout vaak natuurlijker aan en blijft de structuur van het hout beter zichtbaar.

Wil je een volledige vergelijking tussen beide afwerkingen, lees dan ook: Wat is beter: lak of olie?

Omdat olie het hout van binnenuit beschermd kun je de oliefilm niet beschadigen en gaat die veel langer mee dan een laklaag die als een soort plasticzakje óp het oppervlak ligt. Er is echter ook een speciale lak voor hout die dat nadeel niet heeft. Bij vloeren speelt onderhoud een grote rol. Wie wil weten hoe dit in de praktijk werkt, kan hier meer lezen over parketvloer onderhoud.

Of lak of olie beter is voor hout hangt af van het gebruik en het doel van de afwerking. Lak vormt een beschermende laag op het oppervlak van het hout, terwijl houtolie in het hout trekt en het van binnenuit beschermt. Beide systemen hebben daarom hun eigen voordelen. Hoe dat precies zit vertellen we op de pagina over lak voor hout.

Lak vormt een filmpje óp het oppervlak. Dat filmpje is dikker dan een oliefilm en biedt dus meer bescherming tegen de zon maar beschermt alleen zolang dat filmpje heel blijft. Als het filmpje scheurt kan er water onder de laklaag komen waardoor het hout kan gaan rotten. Daarnaast kun je krassen maken in de laklaag waardoor het oppervlak er minder mooi uit gaat zien.

Olie beschermt het hout van binnenuit. De oliefilm kun je dus niet beschadigen omdat die IN het hout zit. Daardoor beschemt olie het hout veel langer dan een laklaag. Keerzijde daarvan is dat de zon de toplaag van olie sneller weg kan branden dan een dikke laklaag. Als de toplaag van olie is weggebrand ontstaat aan het oppervlak kaal hout. Als je verder niets doet zal het hout daarna weliswaar gaan vergrijzen maar de bescherming in het hout blijft dan nog steeds in tact.

Vereenvoudigd voorgesteld heeft lak dan ook vooral met “mooi” te maken, terwijl bij olie de kracht juist zit in het langdurig beschermen van het hout. Juist bij vloeren speelt dat verschil een grote rol en maakt goed parketvloer onderhoud het mogelijk om een vloer jarenlang mooi en functioneel te houden.

Teakolie bevat een deel hars waardoor de weerbestendigheid van de olie verbeterd wordt. Voor Teak dat binnen staat is die hars niet nodig en zelfs niet wenselijk omdat dat het oppervlak wat stroef en krasgevoelig maakt. Teak meubelen die binnen staan bewerk je daarom op dezelfde wijze als je bijvoorbeeld Eiken meubelen behandelt. Op deze pagina vertellen we hoe dat gaat.

De beste olie voor een houten snijplank is een drogende olie die diep in het hout trekt, stabiel uithardt en geen plakkerige of ranzige laag achterlaat. Vermijd eetbare oliën zoals zonnebloemolie of olijfolie: die kunnen in het hout oxideren en na verloop van tijd een onaangename geur ontwikkelen. Minerale olie blijft geurloos, maar vormt geen blijvende beschermlaag en moet daarom vaker opnieuw worden aangebracht.

Een speciaal ontwikkelde werkbladolie combineert diepe indringing met een duurzame afwerking. Na volledige uitharding is Werkbladolie van deCokerije geschikt voor toepassing op snijplanken, werkbladen en kinderspeelgoed. De olie is getest volgens DIN EN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed – migratie van metalen), volledig natuurlijk en eenvoudig te verwerken.

Breng de olie altijd dun aan, laat ongeveer een half uur intrekken en poets het oppervlak daarna volledig droog. Zo verzadig je het hout zonder dat er een laag óp het oppervlak achterblijft. Regelmatig onderhoud is eenvoudig: schoonmaken, dun opnieuw aanbrengen en weer goed uitpoetsen.

Voor het beschermen van Teak buiten is het van belang dat een goed oliesysteem wordt gekozen en dat grondig wordt ontvet voordat de olie wordt aangebracht. Op deze pagina vertellen we daar alles over.

Teak hout is van nature vettig zodat voor die houtsoort een oliesysteem nodig is dat zowel goed in kan dringen in het hout áls een goede bescherming biedt tegen de weersinvloeden.

Voor het beschermen van Teak is de beste werkwijze daarom als volgt:

1. Het hout grondig ontvetten. Door deze stap goed uit te voeren zorgt u ervoor dat de olie goed in kan dringen.
2. Voorbehandelen met Impregneerolie. Impregneerolie zorgt voor een uitstekende bescherming van binnenuit en een goede hechting van de Teakolie.
3. Afwerken met Teakolie. Teakolie bevat een deel Colofoniumhars waardoor de weerbestendigheid toeneemt.
4. Eventueel kan aan de olie nog Levensduurverlenger worden toegevoegd om onderhoud nog wat langer uit te kunnen stellen.

Voor hardhoutsoorten is het van belang dat een olie wordt gekozen die zowel goed in het hout in kan dringen maar die ook een goede weerbestendigheid heeft en die uiteraard volledig natuurlijk is zodat geen schade aan het milieu wordt toegebracht.

Hardhoutolie van deCokerije is speciaal geformuleerd om diep in hardhout in te kunnen dringen en is voorzien van een deel natuurlijke colofoniumhars om de weerbestendigheid te vergroten. Alle producten van deCokerije zijn volledig natuurlijk.

Douglashout is afkomstig van de Douglas spar en is dus een naaldhout. Hardhout wordt gewonnen van loofbomen in plaats van naaldbomen.

Eikenhout wordt zwart doordat het looizuur in het hout reageert met vocht of metalen zoals ijzer. Deze chemische reactie veroorzaakt donkere verkleuringen in het hout.

Eikenhout bevat een stofje genaamd Looizuur dat met van alles en nog wat reageert. Een van de materialen waar looizuur mee reageert is water en het gevolg van die reactie is een zwarte kleurstof. Als eikenhout dus nat wordt reageert het looizuur met het vocht en ontstaat een zwarte verkleuring. Dat is helaas een eigenschap van eiken die niet altijd te voorkomen is. Het zwart wordt doet overigens niets af aan de kwaliteit of de bescherming van het hout en kan dus geen kwaad.

Lees ook hoe je zwart of vergrijsd hout herstellen in zijn werk gaat en hoe je zwarte schimmel kunt bestrijden. Hardnekkige zwarte verkleuringen kun je vaak verwijderen met oxaalzuur.

Veel mensen denken dat Hardwaxolie buiten beter beschermt omdat er ook was in zit. Conclusie zou dan zijn dat het daarom weerbestendiger en dus extra geschikt is voor buitentoepassingen. Dat is niet het geval. Hardwaxolie is, door de erin aanwezige olie, ook prima geschikt om buiten toe te passen maar de was voegt aan de weerbestendigheid helaas niets extra’s toe.

De olie beschermd het hout van binnenuit en kan dus overal worden toegepast. Bijzonder aan Hardwaxolie si de toevoeging van harde was. Door die was krijgt het oppervlak direct een vriendelijke glans. Keerzijde daarvan is echter dat die was bij intensief gebruik tot glans worden gepoetst. Op een vloer zal dus na verloop van tijd zichtbaar worden hoe u altijd op de wollen sokken naar de keuken loopt of, als de olie op een tafel is toegepast, waar u regelmatig de krant zit te lezen.

Hardwaxolie is een houtafwerking die bestaat uit natuurlijke oliën gecombineerd met wassen. Het dringt deels in het hout en vormt tegelijk een beschermende laag op het oppervlak.

Bekijk het verschil tussen lak en olie of bekijk de productinformatie van hardwaxolie.

Verrijkte gekookte lijnolie wordt gebruikt voor het beschermen van hout en andere zwaarbelaste oppervlakken. Door de toevoeging van onder andere tungolie is deze olie bijzonder geschikt voor toepassingen zoals stenen vloeren.

Alle lijnoliesoorten komen het best tot hun recht op wat donkerdere oppervlakken en zijn geschikt voor het behandelen van hout, steen, metalen en kunststoffen.

De Verrijkte variant is ongeveer Dubbel Gekookte Lijnolie, aangevuld met een deel Tungolie om de kwaliteit nog verder te verhogen.

Het belangrijkste ingrediënt van vernisolie is tungolie. Door het hoge aandeel hoogwaardige tungolie krijgt vernisolie zijn sterke en duurzame beschermende eigenschappen.

Ja, Vernisolie is goed UV-bestendig. Als het juist is aangebracht volstaat het om slechts een keer per jaar of nog minder frequent een nieuw laagje Deklak aan te brengen.

Ja, Vernisolie is zeewaterbestendig. Breng voor maritieme toepassingen bij voorkeur 8 lagen Deklak aan voor een goede levensduur.

• Wil je een nieuwe afwerking kiezen dan kun je vrijwel alle soorten blanke lak en vernis eenvoudig verwijderen met Biologisch afbreekbare afbijt.

Het woord vernis wordt meestal gebruikt voor soorten blanke lak die natuurlijke harsen bevatten, het woord blanke lak verwijst meestal naar producten die op basis van kunstharsen gemaakt zijn. Beide soorten blanke lak verwijzen naar een doorzichtige, heldere afwerking voor bijvoorbeeld hout of metaal.

Hoewel onze mondkapjes van FFP3 kwaliteit zijn, zijn ze niet bedoeld voor medische toepassingen. We leveren ze ter voorkoming van het indamen van stof, schimmelsporen en dergelijke.

Nee, wij hebben slechts één maat die vrijwel iedereen past.

FFP3 is een classificatie voor ademhalingsbeschermingsmaskers volgens de Europese norm EN 149. Het staat voor Filtering Facepiece Particulate 3 en is de hoogste beschermingsklasse binnen de FFP-reeks (FFP1, FFP2, FFP3).

Een FFP3-masker biedt de beste bescherming tegen schadelijke deeltjes in de lucht, waaronder stof, rook, nevel en ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen.

Schimmel-Exx bevat brandbaar Ethanol en Cederolie wat een allergische reactie kan veroorzaken. Schimmelsporen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Neem daarom bij het verwijderen van schimmels de nodige voorzorgsmaatregelen en gebruik handschoenen, veiligheidsbril en een mondkapje.

Levensduurverlenger is een toevoeging aan houtolie die ervoor zorgt dat de oliefilm bij buitengebruik langer meegaat.

Vroeger hadden schilders allerlei slimmigheden. Eén van die slimmigheden was om de onderdorpel van de buitenkozijnen tijdens het schilderen in te strooien met heel fijn zand. Door dat zand werd het oppervlak een klein beetje ruwer met als gevolg dat de zonnestralen die op dat oppervlak vielen werden verstrooid waardoor de zonbelasting op de verf minder werd en de verflaag dus langer mee ging. Levensduurverlenger is op datzelfde principe gebaseerd en bevat dus héél fijn gemalen zand. Door dat aan de olie toe te voegen zie je er niets van maar kan de levensduur tot wel 25% langer worden.

Veel fabrikanten noemen hun olie hardhoutolie omdat er een rood kleurtje aan de olie is toegevoegd. Bij deCokerije noemen we onze Hardhoutolie zo omdat we die oliesoort speciaal voor hardhoutolie hebben geformuleerd. Onze olie heeft geen kleurtje of andere toevoegingen maar is puur natuur.

Door een rood kleurtje aan de olie toe te voegen is het net of het hout zijn oorspronkelijke kleur terugkrijgt als je het behandeld. In werkelijkheid schilder je het gewoon een beetje rood. Bij deCokerije houden we van puur natuur en stoppen we geen kleurtjes in onze producten. Is je hout vergrijst en wil je de oorspronkelijke kleur terug krijgen dan schuur je je hout eenvoudigweg op of behandel je het met Oxaalzuur. Je kunt ook zelf een kleurtje aan de olie toevoegen. Doe je dat met pigmenten dan verleng je daar ook nog eens de levensduur mee. Hoe dat precies zit lees je in de blog “hout een andere kleur geven”.

Het verschil tussen nat en droog schuurpapier zit vooral in de lijm en het materiaal van het papier. Droog schuurpapier is niet waterbestendig, terwijl nat schuurpapier speciaal gemaakt is om met water te gebruiken. Zou je droog schuurpapier dus nat gebruiken dan vallen de korrels er af en heb je er niets meer aan. Bij nat oftewel waterproof schuurpapier zijn de korrels gelijmd met een duurdere, watervaste lijm.

Behalve dat er andere lijm gebruikt wordt is natuurlijk ook het “papier”waar de korrels op gelijmd zijn van een andere kwaliteit. Voor droog schuurpapier kan dat gewoon papier zijn maar bij natte toepassing zou ook dat papier gewoon uit elkaar vallen waardoor je er niets aan hebt. Nat schuurpapier heeft dan ook meestal een “backing” van een soort linnen- of kunststofachtig materiaal waardoor het waterbestendig is.

En verder?

Nou, nat schuurpapier is gemaakt om nat te gebruiken. Als je volgens de regels der kunst nat schuurt dan wordt het schuurstof dat je maakt als het ware door het water vantussen de korrels gespoeld waardoor het schuurpapier keurig schoon blijft. Bij droog schuurpapier gebeurt dat niet en blijft dat schuurstof dus langer tussen je schuurkorrels zitten. Als er teveel schuurstof tussen de korrels blijft zitten dan slaat je schuurpapier dicht en doet het zijn werk niet meer. Bij droog schuurpapier moet de fabrikant dus meer ruimte tussen de korrels vrijlaten om het schuurstof een plekje te geven dan bij waterproof schuurpapier. Bij waterproof schuurpapier kun je dus veel meer schuurkorrels op een vierkante centimeter plakken omdat er eenvoudigweg minder ruimte nodig is om het schuurstof een plekje te geven. En dát betekend dus dat nat schuurpapier ook sneller schuurt dan droog schuurpapier omdat er meer schuurkorrels op een vierkante centimeter zitten…

Welke korrel schuurpapier je moet gebruiken hangt af van het doel van het schuren. Grovere korrels verwijderen materiaal en maken het oppervlak ruwer, terwijl fijnere korrels het hout juist gladder maken. Wil je het oppervlak ruwer maken omdat je bijvoorbeeld hechting wilt voor je verf of wil je het juist fijner maken om meer glans te krijgen voor je olie-afwerking?

Welke korrel schuurpapier je moet gebruiken hangt dus af van waar je heen wilt maar ook van waar je begint.

Veelgebruikte korrels voor hout zijn bijvoorbeeld:

• korrel 80–120 voor grover schuurwerk
• korrel 120–180 voor voorbereiden van olie of verf
• korrel 220 en fijner voor zeer glad schuren of polijsten

Heb je een glad geschilderd oppervlak en wil je dat opruwen zodat je volgende laag verf een goede hechting krijgt dan zul je het oppervlak moeten schuren met een korrel die grover is dan het oppervlak nu is. Veel gebruikte korrels voor die toepassing zijn de korrels 100, 120, 150, 180 of soms nog fijner. Hoe grover de korrel (dus hoe lager het nummer) hoe grover het oppervlak zal worden en hoe meer hechting je krijgt maar hoe minder mooi strak het oppervlak zal worden.

Heb je een kaal stuk hout en wil je dat zo mooi mogelijk maken met een olie-afwerking dan kan het zijn dat je het oppervlak juist fijner wil schuren om bijvoorbeeld de strepen van de schaafmachine te verwijderen (“machineslag” noemen we dat). Heb je een heel fijn stuk hout dat je tot hoogglans wil polijsten dan gebruik je de hele fijne korrels zoals 400, 600, 800 of nóg fijner.

Je moet alle schuurkorrels volgen omdat iedere volgende korrel de krassen van de vorige korrel verwijdert. Sla je stappen over, dan blijven diepe krassen zichtbaar in het hout.

Schuurpapier komt in allerlei korrelgroottes van heel grof tot heel fijn. Zet eens even je microscoopbril op en kijk naar je werkstuk. Door die bril gezien is het oppervlak van je werkstuk als je begint waarschijnlijk erg grof. Het is alsof je naar een berglandschap zit te kijken. Wat gaan we nu doen als we dat berglandschap willen veranderen in een gladde ijsvlakte?

Precies: Grof geschut inzetten! We beginnen die berg op te blazen met dynamiet, oftewel een grove korrel zoals bijvoorbeeld korrel 100 of misschien nóg wel grover.

Zodra we alle bergen met dynamiet hebben opgeblazen is het oppervlak natuurlijk nog lang niet keurig glad. De volgende stap is dan om gebruik maken van shovels en drilboren om de grotere stukken weg te halen.

Daarna komt er misschien een hamer en uiteindelijk misschien zelfs wel een theelepeltje om het oppervlak perfect glad te krijgen.

Zou je stappen overslaan en dus geen dynamiet, drilboor of hamer gebruiken dan probeer je als het ware om met een theelepeltje de Mont Blanc weg te scheppen. Dat gaat misschien best een keer lukken maar je hebt dan wel héél veel theelepeltjes en héél veel tijd nodig. En dát is dus de reden dat je geen stappen over mag slaan.

De korrelgrootte van schuurpapier geeft aan hoe grof of hoe fijn het schuurpapier is. Hoe lager het getal, hoe grover het schuurpapier. Korrel 100 is bijvoorbeeld grover dan korrel 180.

Lang geleden maakten we schuurpapier door gewoon zand op een papiertje te plakken. De Engelsen noemen schuurpapier ook nu nog steeds “Sanding paper”. Daarbij was het natuurlijk prettig als de zandkorrels op dat schuurpapier een beetje dezelfde maat zouden hebben. Het zand werd daarom gezeefd om de korrels van gelijke maat bij elkaar te krijgen en daar komt ook de aanduiding van de korrelgrootte vandaan. Had je een zeef met 100 gaatjes per vierkante mm dan kreeg je zand voor schuurpapier korrel 100, had je een fijner zeef met 180 gaatjes dan kreeg je dus ook fijner zand en noemde je dat schuurpapier korrel 180.

Sommige soorten Rauwe Lijnzaadolie zijn geschikt voor consumptie maar bij het koken worden droogstoffen toegevoegd die schadelijk voor de gezondheid kunnen zijn.

Tijdens het koken van olie worden droogstoffen, zogenaamde siccatieven, toegevoegd om er voor te zorgen dat de olie nog sneller kan drogen. Die siccatieven zijn schadelijk voor de gezondheid. Omdat het lichaam in staat is om lijnolie af te breken kunnen die siccatieven bij inname dus vrij komen in het lichaam. Lijnzaadolie die gekookt is, is daarom niet geschikt voor voorwerpen die in contact komen met voedingsmiddelen zoals bijvoorbeeld slaschalen, snijplanken en dergelijke.Wil je meer weten over dit onderwerp lees dan het blog over dit onderwerp.

Het door ons geleverde citrusconcentraat is van technische aard en derhalve totaal niet geschikt voor gebruik in voedingsmiddelen.

Citrusconcentraat is een uitermate krachtig oplosmiddel en dient daarom met de nodige voorzichtigheid te worden verwerkt. Gebruik altijd goede beschermende maatregelen en werk veilig.

Ja, citrusconcentraat is een natuurlijk product.

Lijnolie wordt gekookt om de droogtijd sterk te verkorten. Door het koken ontstaat gekookte lijnolie die veel sneller uithardt dan rauwe lijnolie.

Rauwe Lijnolie heeft een droogtijd van ongeveer een half jaar per laag wat voor de meeste toepassingen uiteraard te lang is. Door lijnolie te koken ontstaat Gekookte Lijnzaadolie. In dat proces worden ook nog wat aanvullende droogstoffen toegevoegd waardoor het resultaat is dat de olie normaliter al binnen 1 dag droog is.

Echte gekookte lijnzaadolie heeft doorgaans 24 tot 48 uur nodig om te drogen, afhankelijk van temperatuur, ventilatie en houtsoort. Dun aanbrengen en voldoende luchtcirculatie versnellen het droogproces aanzienlijk.

Er zijn helaas veel kwaliteiten Gekookte Lijnzaadolie op de markt waarbij de ene fabrikant meer de nadruk op kwaliteit legt terwijl anderen vooral een lage prijs van belang vinden. De kwalitatief hoogwaardige olie van deCokerije is onder normale omstandigheden binnen 12 uur stofdroog en binnen 24 uur volledig droog.

Deze olie wordt onder andere gebruikt voor het beschermen van hout, metaal en kunststoffen.

Gekookte Lijnzaadolie wordt met name gebruikt voor het conserveren van hout en was vroeger dé oliesoort waar dat mee gedaan werd. Tegenwoordig zijn er nog aanmerkelijk betere, volledig natuurlijke alternatieven. deCokerije levert allerlei verschillende soorten houtolie waaronder verschillende soorten Lijnzaadolie en allerlei producten op basis van Tungolie.

Bangkirai behandelen doe je door het hout eerst te voeden met een laag Impregneerolie en het daarna af te werken met een geschikte bangkiraiolie. Deze combinatie beschermt het hout tegen vocht, vergrijzing en uitdroging en verlengt de levensduur van bangkirai aanzienlijk. Meer informatie lees je op de pagina over bangkirai schoonmaken en behandelen.

Bangkiraiolie is een houtolie die speciaal is ontwikkeld voor hardhout zoals bangkirai en het hout beschermt tegen vocht, vuil en vergrijzing. In tegenstelling tot lak vormt bangkiraiolie geen afsluitende laag maar voedt het het hout van binnenuit.

Veel producenten noemen Bangkiraiolie zo omdat ze eenvoudigweg een rood kleurtje aan hun olie hebben toegevoegd. Daardoor lijkt het alsof het hout weer keurig wordt opgefrist en beschermd als je die producten aanbrengt maar in feite breng je alleen een kleurtje aan.

Bangkiraiolie van deCokerije heet zo omdat we die olie speciaal hebben ontwikkeld voor gebruik op de houtsoort Bangkirai. Onze olie bevat geen kleurstof maar wel uitsluitend natuurlijke ingrediënten en héél weinig oplosmiddel. Daardoor is het niet alleen zeer hoge kwaliteit maar ook nog eens zuinig in gebruik en dus prettig voor je portemonnee. Voor andere hardhoutsoorten wordt vaak hardhoutolie gebruikt.

De beste olie voor bangkirai is een diep indringende hardhoutolie die het dichte hout kan verzadigen zonder een film op het oppervlak te vormen. Hierdoor blijft het hout ademend en beter bestand tegen weersinvloeden.

Natuurlijke oliën zijn biologisch afbreekbaar en laten dus geen troep na in uw tuin. Daarom hebben zij de voorkeur boven producten die allerlei chemische toevoegingen bevatten.

Een goed olie is zodanig geproduceerd dat deze goed in het hout kan dringen zónder dat er een boel oplosmiddel aan wordt toegevoegd om het product dunner te maken. Aan dat oplosmiddel heb je uiteindelijk niets omdat dat de lucht in gaat. Slecht voor het milieu én slecht voor je portemonnee omdat je dat wel gekocht hebt maar het niets aan de bescherming van je hout toe voegt.

Bankiraiolie van deCokerije wordt gemaakt uit uitsluitend natuurlijke ingrediënten en bevat slechts zéér weinig oplosmiddel om de in deze olie aanwezige hars vloeibaar te houden. Die hars zorgt trouwens voor een betere weerbestendigheid zodat je minder vaak onderhoud hoeft te plegen. Voor andere hardhoutsoorten wordt meestal een algemeen toepasbare hardhoutolie gebruikt.

Als we bij deCokerije “Houtolie” zeggen dan bedoelen we eigenlijk Tungolie. Met Verbeterde Houtolie bedoelen we dan dus ook eigenlijk verbeterde Tungolie. De verbetering zit er met name in dat de Verbeterde Houtolie sneller droogt en makkelijker verwerkt dan de rauwe Tungolie terwijl de uiteindelijke, hoogwaardige, kwaliteit hetzelfde blijft.

Terpentijn kent veel benamingen die naar ongeveer eenzelfde soort product verwijzen.

Terpentijnolie wordt kortweg ook wel terpentijn genoemd. Wij gebruiken de naam terpentijnolie om het onderscheid met terpentine duidelijker te maken. Terpentijn en terpentijnolie zijn dus hetzelfde, terpentijn en terpentine zijn twee totaal verschillende producten.

Portugese Terpentijnolie, Franse Terpentijnolie en Canadese Terpentijnolie verwijzen allemaal naar het natuurlijke oplosmiddel dat gewonnen wordt uit het sap van naaldbomen. Venetiaanse Terpentijn bevat nog de van nature aanwezige Colofonium hars waardoor die soort Terpentijnolie aanmerkelijk dikker is en dus ook een andere toepassing kent. 

Veel mensen vinden terpentijnolie lekker ruiken waardoor het onschadelijk lijkt maar dat is het niet.

De min of meer prettige lucht van terpentijn is een echte “instinker”. Het zou namelijk de indruk kunnen wekken dat het onschadelijk zou zijn maar dat is helaas niet het geval. Ook terpentijnolie is schadelijk, net als de tegenwoordig veel gebruikte citrus-oliën trouwens die óók zo lekker ruiken.

Zorg dus altijd voor voldoende ventilatie en frisse lucht als je met terpentijn aan de slag gaat. Terpentijn is bovendien zeer brandbaar dus pas ook op met roken en open vuur!

Er bestaan verschillende soorten terpentijn, zoals terpentijnolie, gomterpentijn en Venetiaanse terpentijn. Ongeacht de exacte naam:  Terpentijnolie is het ideale oplosmiddel voor allerlei natuurlijke oliën en wassen.

Venetiaanse terpentijn is een iets afwijkende variant. Die terpentijnolie is dik vloeibaar en bestaat uit een mengsel van terpentijnolie en Colofonium. Venetiaanse Terpentijn heet zo omdat Venetië vroeger de rechten had van de belangrijkste productiebossen in de Alpen.

Terpentijn, Gomterpentijn oftewel Terpentijnolie is dus de vluchtige substantie die vrij komt aan het eind van het rectificatie proces. De harde substantie die achterblijft na het destilleren is Colofonium. Met deze hars maken we bijvoorbeeld Verbeterde Danish oil. Iedere soort boomhars heeft zijn eigen eigenschappen die het meer of minder geschikt maken om vernis van te maken. Colofonium heeft als eigenschappen dat het zeer weerbestendig is en een volle vernis geeft. Keerzijde is dat het het oppervlak wat stroef maakt wat sommige mensen als enigszins plakkerig ervaren.

Terpentijn oftewel Terpentijnolie is hét oplosmiddel voor het verdunnen en oplossen van natuurlijke oliën en wassen.

Terpentijn wordt dan ook met name gebruikt voor het oplossen en verdunnen van natuurlijke oliën, wassen en verven. Daarnaast wordt het gebruikt voor het schoonmaken van kwasten en het verwijderen van spatten. Er zijn ook mensen die er geneeskrachtige eigenschappen aan toekennen en in IJsland werden er ooit zelfs snoepjes van gemaakt maar die twee toepassingen lijken ons geen goed idee. Wij adviseren dan ook om terpentijn alleen voor het oplossen en verdunnen van natuurlijke oliën en wassen te gebruiken.

Terpentijnolie, ook wel kortweg terpentijn genoemd, en Terpentine gebruikt men vaak geheel ten onrechte door elkaar maar het zijn héél verschillende producten.

Hoewel er leveranciers zijn die beide namen op één verpakking vermelden zijn terpentine en terpentijn twee totaal verschillende producten. De fabrikanten die beide namen op één verpakking zetten verkopen dus volgens henzelf Bananenvla van echte stukjes Aardbei…

Terpentijn oftewel terpentijnolie is een natuurproduct dat wordt gewonnen uit het sap van naaldbomen. Het is dus volledig natuurlijk en heeft een hoog oplossend vermogen waardoor natuurlijke oliën en wassen er keurig in oplossen. Op die manier verkrijg je natuurlijke producten van goede kwaliteit. Terpentine daarentegen is een aardoliederivaat met een ander oplossend vermogen en nog meer hele andere eigenschappen. Daardoor is het niet geschikt voor het oplossen en verdunnen van natuurlijke oliën en wassen. Terpentine is dan ook een prima verdunner voor veel modernere verfsoorten maar niet geschikt voor oliën zoals bijvoorbeeld Lijnolie en Tungolie….

Wil je weten hoe het écht zit lees dan ook de informatiepagina over terpentijn kopen.

Afhankelijk van het aantal lagen dat je aanbrengt geeft de dit product een beitsachtig effect of een volledig dekkend effect. Als je meer lagen aanbrengt neemt uiteraard ook de levensduur verder toe.

Dit product van deCokerije kan natuurlijk overal worden toegepast maar is met name geschikt voor gebruik op:

• Kinderspeelgoed.
• Bijenkasten.
• Insectenhotels.
• Dierenverblijven zoals konijnenhokken, duiventillen en dergelijke.

Traditionele verfsoorten op oliebasis bevatten veel vluchtige oplosmiddelen die bijdragen aan luchtvervuiling en gezondheidsproblemen. Verfsoorten op waterbasis bevatten geen vluchtige oplosmiddelen en zijn om die reden natuurvriendelijker. Veel van de watergedragen producten die nu op de markt komen bevatten echter nog wel acrylaten of andere microplastics waardoor ze toch niet zo milieuvriendelijk zijn als ze doen vermoeden. De Duurzame Verf die deCokerije levert is niet alleen watergedragen maar bevat ook géén acrylaten of andere microplastics.

Hoewel sommige bronnen beweren dat verf op basis van acrylaten niet schadelijk is, zijn acrylaten uiteindelijk gewoon kleine plastic bolletjes die uiteindelijk in het milieu terecht komen: microplastics dus.

Deze verf van deCokerije is gemaakt met uitsluitend natuurlijke materialen en bevat dus geen schadelijke chemicaliën of vluchtige oplosmiddelen.

Deense olie is een mix van ingrediënten die verschilt van fabrikant tot fabrikant maar in grote lijnen hoort het een mix van olie en vernis te zijn.

De Deense olie van deCokerije is een verkoking van natuurlijke, drogende oliën en de natuurlijke hars Colofonium. Onze Deense olie krijgt daardoor een sterke, weerbestendige film en de in dit product aanwezige Colofonium geeft de olie tevens een iets hogere glans. Lees hier alle details over onze Deense olie.

Welke Deense olie het beste is hangt af van de samenstelling van het product. Er zijn grote verschillen tussen de Deense oliën die op de markt verkrijgbaar zijn.

Zo bevatten de meeste Deense oliën die op de markt zijn vaak tot wel 70% of zelfs nog meer oplosmiddel. Daardoor heeft u bij die producten vrij veel lagen nodig om het hout te verzadigen met olie. De Deense olie van deCokerije bevat een enorm hoog aandeel olie en hars en slechts heel weinig (minder dan 20%) oplosmiddel. Daardoor krijgt u meer olie voor uw geld en is er minder werk en olie nodig om een project af te werken.

Ook bevatten veel Deense oliën met name chemische ingrediënten terwijl de Deense olie van deCokerije haar kracht juist haalt uit het gebruik van natuurlijke ingrediënten die worden gewonnen uit herwinbare grondstoffen.

Over het ontstaan van Deense olie doen verschillende verhalen de ronde. Het mooiste verhaal gaat zo:

Onze verre voorvaderen gebruikten voornamelijk Lijnolie om hun houten werkstukken mee af te werken waarbij het doel vooral het beschermen tegen rot was. Voor sommige stukken zoals bijvoorbeeld de zondagse koets zou het natuurlijk ook wel leuk zijn als die prachtig zou glanzen, iets wat met Lijnolie niet eenvoudig was. Nee, voor die glans moest je een zogenaamde vernis gebruiken die bestond uit opgeloste harsen. Maar ja, die vernissen lagen als het ware óp het hout in plaats van dat ze er lekker diep introkken.

Aan de ene kant hadden we dus Lijnolie die wél impregneerde maar niet erg glansde. Aan de andere kant hadden we vernis die niet impregneerde maar wél glansde. Het was dan ook een kwestie van wachten tot iemand deze beide ingrediënten bij elkaar zou voegen. Zo ontstond een product dat wel impregneerde maar dat bij voldoende lagen ook een leuke glans zou geven. Wie het geweest is weten we niet maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat het een Deen was die dat als eerste deed waardoor deze mix de wereld in ging als Deense olie.

De ware reden schijnt echter anders te zijn en luidt als volgt:

De naam “Deense olie” of Danish oil komt niet van één specifiek oud Deens recept, maar stamt uit de Deense meubelindustrie van de jaren 1950–1960. In die periode werd Deens design wereldwijd beroemd. Deense meubelmakers maakten meubels met een natuurlijke, matte houtafwerking waarbij de houtstructuur zichtbaar bleef. In plaats van dikke laklagen gebruikte men olie-/harsmengsels die dunne afwerkingen gaven die in het hout trokken. Dat gaf het typische warme, natuurlijke oppervlak van Scandinavisch meubilair. Toen deze afwerking populair werd, begonnen fabrikanten van houtolie hun producten te verkopen als: Danish Oil / Deense olie.

Tungolie komt van oorsprong uit China en wordt daar naar schatting al 3.000 jaar gebruikt. Het wordt daarom ook wel Chinese Houtolie genoemd…

De Chinezen behandelen er al enkele duizenden jaren hun houten gebruiksvoorwerpen en houten Jonken (zee-zeilschepen) mee. Zelfs de  Chinese muur is er mee geconserveerd. Tungolie heet ook wel Houtolie maar kent ook andere toepassingen dan hout. Hoewel de Chinezen deze olie dus al ver voor onze jaartelling gebruikten hebben wij Westerlingen de olie eigenlijk pas goed ontdekt in de 20e eeuw. De afgelopen jaren wordt deze olie ook bij ons steeds populairder. Daardoor is de vraag groter dan het aanbod. Ook Zuid Amerika heeft inmiddels plantages. We spreken weliswaar over Tungnoten maar in eigenlijk zouden we Tungzaden moeten zeggen omdat de vruchten niets met noten te maken hebben.

Tungolie wordt al eeuwen gebruikt voor het beschermen en afwerken van hout. Door de sterke, waterafstotende en duurzame eigenschappen wordt Tungolie vaak de koningin onder de oliën genoemd. Professionals zien Tung olie als de beste natuurlijke olie-afwerking die er bestaat.

Rauwe Tungolie kent een droogtijd van ongeveer een week per laag. Gekookte Tungolie (dat noemen wij “Verbeterde Houtolie”) droogt binnen een dag.

Rauwe Tungolie kent een droogtijd van ongeveer een week per laag. Het oppervlak voelt al eerder droog aan maar het is verstandig om ongeveer een week tijd tussen het aanbrengen van verschillende lagen aan te houden zodat de oliefilm volledig kan door-drogen voordat er een nieuwe laag wordt aangebracht. De gekookte Tungolie die Verbeterde Houtolie wordt genoemd, is binnen enkele uren droog. Van die oliesoort kan één laag per dag worden verwerkt.

Na droging is de kwaliteit van de Rauwe Tungolie en de Verbeterde Houtolie volledig gelijk. Enige verschil tussen die producten is dus de droogtijd en het feit dat veel houtbewerkers de Verbeterde Houtolie nog iets prettiger verwerkbaar vinden.

Volledig uitgeharde tungolie vormt een stabiele, duurzame afwerking die geschikt is voor hout dat met voedsel in aanraking komt, zoals snijplanken, werkbladen en keukengerei. Tijdens het drogen reageert de olie met zuurstof en polymeriseert zij tot een vaste, niet-plakkerige laag in het hout. Het is daarbij belangrijk dat de olie volledig is uitgehard voordat het oppervlak in gebruik wordt genomen.

Rauwe tungolie heeft echter een relatief lange droogtijd. Afhankelijk van temperatuur en ventilatie kan het meerdere dagen tot zelfs weken duren voordat het oppervlak volledig is uitgehard. Wil je sneller resultaat en een eenvoudiger verwerking, dan is een speciaal ontwikkelde werkbladolie vaak praktischer. Die combineert de positieve eigenschappen van tungolie met een snellere droging en is daardoor zeer geschikt voor snijplanken, werkbladen, sla-schalen en kinderspeelgoed.

Breng de olie altijd dun aan, laat kort intrekken en poets het oppervlak volledig droog. Zo voorkom je dat er een laagje op het hout achterblijft en blijft het oppervlak prettig aanvoelen.

Tungolie is een natuurlijke plantaardige olie die diep in het hout dringt en daar uithardt tot een waterafstotende bescherming. Het staat bekend om zijn duurzaamheid en natuurlijke uitstraling.

Lees hier waar Tungolie vandaan komt  of waarom Tungolie ook wel de koningin onder de oliën genoemd wordt.

Ja, bestaand of vergrijsd hout kun je in de meeste gevallen prima zwart maken.

Vergrijzing ontstaat door UV-straling en weersinvloeden, maar betekent niet dat het hout onbruikbaar is. Zolang het hout nog in goede staat is, kun je het opnieuw behandelen en een zwarte kleur geven.

Het voordeel van bestaande of licht vergrijsde ondergronden is dat deze vaak al iets ruwer zijn. Daardoor kan een behandeling goed hechten en ontwikkelt de kleur zich vaak mooi en natuurlijk.

Wel is het belangrijk om vooraf:

• los vuil en stof te verwijderen

• eventuele algen of aanslag schoon te maken

• te controleren of het hout nog gezond is

Zware voorbehandeling zoals schuren is meestal niet nodig. In veel gevallen kun je het hout direct behandelen.

Dit maakt het mogelijk om oudere gevels, schuttingen of tuinconstructies een compleet nieuwe uitstraling te geven zonder ze te vervangen. Ook bij ouder hout kun je vaak eenvoudig vergrijsd hout zwart maken zonder ingrijpende voorbereiding.

Ja, hout zwart maken kan ook bescherming bieden tegen UV-straling, maar dit hangt af van de gekozen methode.

UV-straling is één van de belangrijkste oorzaken van vergrijzing en veroudering van hout. Het tast de lignine in het hout aan, waardoor het oppervlak verkleurt en verzwakt.

Een donkere kleur helpt om UV-straling beter te absorberen en tegen te houden. Bij natuurlijke manieren van hout zwart maken gebeurt er nog iets extra’s: er ontstaat een beschermende laag op het hout die UV-schade vermindert.

Dit zorgt voor:

• minder snelle vergrijzing

• langere levensduur van het hout

• behoud van kleur en uitstraling

In combinatie met een oliebehandeling wordt het hout bovendien beschermd tegen vocht, waardoor het totaalpakket van bescherming compleet is.

Het resultaat is een systeem waarbij kleur en bescherming hand in hand gaan. Dit maakt het bijzonder geschikt voor toepassingen met zwart hout buiten.

Nee, hout wordt meestal niet volledig egaal zwart, en dat is juist de bedoeling.

Hout is een natuurproduct en reageert overal net iets anders. Bij natuurlijke manieren van hout zwart maken ontstaat de kleur door een reactie op en in het hout. Daardoor zie je verschillen in:

• nerfstructuur

• dichtheid van het hout

• opname van de behandeling

Dit zorgt voor een levendig en natuurlijk uiterlijk, in plaats van een vlakke, egale kleur zoals bij verf of beits.

Wie juist op zoek is naar een strakke, volledig egale zwarte kleur, kiest vaak voor verf of een dekkende beits. Maar wie een natuurlijke uitstraling wil, met diepte en karakter, kiest bewust voor een minder egaal resultaat.

Bij natuurlijk hout zwart behandelen ontstaat juist die variatie die zorgt voor karakter en geeft zwart hout zijn unieke en hoogwaardige uitstraling.

Ja, hout zwart maken zonder chemische middelen is goed mogelijk.

In plaats van synthetische producten zoals verf of beits, kun je kiezen voor een natuurlijke behandeling. Hierbij wordt gebruikgemaakt van natuurlijke grondstoffen en processen die samenwerken met het hout.

Bij deze aanpak ontstaat de zwarte kleur niet door een verflaag, maar door een natuurlijke reactie op het houtoppervlak. Dit zorgt voor:

• een diepere en levendigere kleur

• geen afsluitende laag op het hout

• een dampopen systeem waarbij het hout kan blijven ademen

Daarnaast zijn er geen schadelijke oplosmiddelen of biociden nodig. Dit maakt deze manier van hout zwart maken veiliger voor mens, dier en milieu.

Voor buitentoepassingen is dit een interessant alternatief, omdat het hout niet alleen zwart wordt, maar ook beschermd blijft tegen weersinvloeden. Hierdoor kun je hout zwart maken zonder beits, zonder schadelijke stoffen en met een natuurlijk resultaat.

Welke methode het beste is om hout zwart te maken, hangt af van je wensen op het gebied van uitstraling, onderhoud en duurzaamheid.

Hout branden (Shou Sugi Ban)
Deze techniek geeft een diepe, karaktervolle zwarte uitstraling. Het hout wordt verbrand, waardoor een beschermende koollaag ontstaat. Het nadeel is dat het proces arbeidsintensief is en minder praktisch voor grotere oppervlakken.

Zwart beitsen
Beits is eenvoudig aan te brengen en geeft snel een egale zwarte kleur. De bescherming komt van een laag op het hout, die na verloop van tijd kan slijten of afbladderen. Regelmatig onderhoud is nodig.

Natuurlijk zwart maken
Bij een natuurlijke behandeling ontstaat de zwarte kleur door een reactie op het hout zelf. Hierdoor ontstaat een levendige uitstraling zonder afsluitende laag. Tegelijkertijd wordt het hout beschermd tegen vocht en UV, terwijl het dampopen blijft.

De keuze komt vaak neer op dit verschil:

• maximale controle en egale kleur → beits

• karakter en traditionele techniek → branden

• natuurlijke uitstraling + bescherming → natuurlijke behandeling

Steeds meer mensen kiezen voor een natuurlijke aanpak omdat deze methode onderhoudsvriendelijk is en goed aansluit bij duurzaam bouwen. Wie hout zwart wil maken zonder beits en zonder branden, komt dan ook al snel uit bij een natuurlijke behandeling.

Het onderhoud van zwart hout hangt af van de manier waarop het hout is behandeld.

Bij verf of beits bestaat onderhoud meestal uit het opnieuw schuren en volledig opnieuw aanbrengen van een nieuwe laag. Dit kan arbeidsintensief zijn, vooral bij buitentoepassingen.

Bij een natuurlijke behandeling is onderhoud veel eenvoudiger. In plaats van alles te verwijderen, kun je het hout meestal gewoon bijwerken door een nieuwe laag aan te brengen. Dit zorgt ervoor dat:

• de kleur weer verdiept wordt

• de bescherming tegen vocht en UV behouden blijft

• kleine beschadigingen vanzelf minder zichtbaar worden

Hoe vaak onderhoud nodig is, hangt af van de omstandigheden. Een gevel op het zuiden krijgt bijvoorbeeld meer zon en vraagt sneller onderhoud dan een beschutte plek.

In de praktijk is onderhoud vaak slechts eens per enkele jaren nodig, waardoor zwart hout relatief onderhoudsvriendelijk is. Vooral bij zwart hout buiten is regelmatig onderhoud belangrijk om de kleur en bescherming te behouden.

Of hout zwart maken milieuvriendelijk is, hangt sterk af van de methode die je gebruikt.

Traditionele producten zoals verf en beits bevatten vaak oplosmiddelen, pigmenten en soms biociden. Deze stoffen kunnen belastend zijn voor het milieu en zijn niet altijd duurzaam op lange termijn.

Er zijn echter ook natuurlijke manieren om hout zwart te maken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van natuurlijke grondstoffen en processen, zonder schadelijke toevoegingen. Dit type behandeling heeft een aantal belangrijke voordelen:

• geen schadelijke stoffen of oplosmiddelen

• biologisch afbreekbaar

• past binnen een circulaire aanpak

• veilig voor mens en omgeving

Daarnaast werken natuurlijke systemen vaak samen met het hout in plaats van het af te sluiten. Dit zorgt niet alleen voor een duurzamer resultaat, maar ook voor een langere levensduur van het hout zelf.

Wie bewust kiest voor een milieuvriendelijke oplossing, kiest daarom steeds vaker voor een natuurlijke manier van hout zwart maken. Dit maakt het mogelijk om hout zwart te maken zonder beits of chemische middelen, wat beter is voor mens en milieu.

In veel gevallen is het niet nodig om hout uitgebreid te schuren of voor te behandelen voordat je het zwart maakt.

Sterker nog: een licht ruwe ondergrond zorgt vaak voor een beter resultaat. Op ruw of fijnbezaagd hout hecht de behandeling beter en ontwikkelt de zwarte kleur zich dieper en gelijkmatiger.

Bij glad geschaafd hout kan het resultaat iets minder intens zijn, omdat het oppervlak minder goed materiaal opneemt. In dat geval kan licht opschuren helpen om de hechting te verbeteren.

Het belangrijkste is dat het hout:

• droog is

• vrij is van vuil en stof

• niet vet of afgesloten is

Zeker bij toepassingen zoals een schutting of gevel is een goede voorbereiding belangrijk voor duurzaam zwart hout buiten. Het proces is echter eenvoudig en snel uit te voeren.

De meeste houtsoorten zijn geschikt om zwart te maken, maar het resultaat kan per houtsoort verschillen.

Houtsoorten die doorgaans een mooi en diep zwart resultaat geven zijn:

• douglas

• eiken

• lariks

• thermisch gemodificeerd hout

Deze houtsoorten hebben een structuur die goed reageert op de behandeling, waardoor de kleur zich mooi en gelijkmatig ontwikkelt.

Zachtere houtsoorten zoals vuren en grenen kunnen ook zwart gemaakt worden, maar geven soms een iets minder intens of minder egaal resultaat. Dit komt doordat deze houtsoorten anders reageren op vocht en behandelingen.

Ook de afwerking van het hout speelt een rol. Ruw of fijnbezaagd hout neemt een behandeling vaak beter op dan glad geschaafd hout, waardoor de zwarte kleur dieper en voller wordt.

Sommige houtsoorten nemen de behandeling beter op, waardoor het hout zwart behandelen een mooier en dieper resultaat geeft. Het is daarom altijd verstandig om rekening te houden met zowel de houtsoort als de afwerking voor het beste eindresultaat.

Ja, hout zwart maken buiten wordt juist veel toegepast bij gevels, schuttingen en overkappingen.

Zwart hout zie je steeds vaker terug bij:

• gevelbekleding

• schuttingen

• overkappingen

• tuinhuizen

Voor buiten is het belangrijk dat het hout niet alleen zwart wordt, maar ook goed beschermd is tegen vocht en UV-straling. Zonder bescherming zal hout snel vergrijzen of beschadigen door weersinvloeden.

Daarom is het verstandig om een methode te kiezen waarbij kleur en bescherming gecombineerd worden. Zo blijft het hout langer mooi en behoudt het zijn kwaliteit.

Bij natuurlijke behandelingen gebeurt dit in één stap: het hout krijgt een zwarte kleur én wordt tegelijkertijd beschermd, terwijl het dampopen blijft. Dit maakt het bijzonder geschikt voor buitentoepassingen.

Hoe lang zwart hout mooi blijft, hangt af van de gekozen methode, de houtsoort en de omstandigheden buiten.

Bij verf of beits blijft de kleur vaak enkele jaren goed, maar kan deze na verloop van tijd vervagen, bladderen of scheuren. Vooral op zonnige en natte plekken slijt de afwerking sneller.

Bij een natuurlijke behandeling ontstaat de zwarte kleur door een reactie op het hout zelf. Hierdoor blijft de kleur doorgaans langer stabiel en vervaagt deze geleidelijk in plaats van plotseling los te laten.

De levensduur wordt vooral beïnvloed door:

• zonbelasting (UV-straling)

• regen en vocht

• ligging (bijvoorbeeld zuid- of noordzijde)

• type hout

In de praktijk blijft zwart hout jarenlang mooi, mits het af en toe wordt onderhouden. Vooral bij zwart hout buiten speelt onderhoud en ligging een grote rol in hoe lang het resultaat mooi blijft. Bij natuurlijke systemen is dat onderhoud meestal eenvoudig: een nieuwe laag aanbrengen is vaak voldoende om zowel de kleur als de bescherming te herstellen.

Of zwart gemaakt hout beschermd is, hangt af van de manier waarop het hout zwart is gemaakt.

Bij verf of beits ontstaat bescherming doordat het hout wordt afgesloten met een laag. Deze laag houdt vocht en vuil tegen, maar kan na verloop van tijd slijten, scheuren of afbladderen.

Bij een natuurlijke behandeling werkt het anders. Daar wordt het hout niet afgesloten, maar juist beschermd van binnenuit. De combinatie van olie en een natuurlijke reactie op het hout zorgt voor:

• bescherming tegen vocht

• bescherming tegen UV-straling

• een dampopen systeem waardoor het hout kan blijven ademen

Dit helpt om scheuren, kromtrekken en houtrot te verminderen.

Het grote voordeel is dat de bescherming meewerkt met het hout in plaats van er als een losse laag bovenop te liggen. Daardoor blijft het hout langer stabiel en is het onderhoud eenvoudiger. Zeker bij zwart hout buiten is deze manier van beschermen belangrijk om vergrijzing en schade te voorkomen.

Het verschil tussen hout zwart maken en zwart beitsen zit vooral in hoe de kleur ontstaat en hoe het hout beschermd wordt.

Bij zwart beitsen wordt een gekleurde laag op het hout aangebracht. Deze laag bepaalt de uitstraling en beschermt het hout door het oppervlak deels af te sluiten. Na verloop van tijd kan deze laag slijten of afbladderen, vooral bij intensieve blootstelling aan zon en regen.

Bij hout zwart maken met een natuurlijke behandeling ontstaat de kleur door een reactie op en in het hout zelf. In plaats van een afsluitende laag vormt zich een donkere, levende toplaag die:

• meebeweegt met het hout

• niet afbladdert zoals verf of beits

• het hout tegelijkertijd beschermt tegen vocht en UV

Hierdoor ontstaat een natuurlijker en levendiger uiterlijk. De kleur is minder strak egaal, maar juist karaktervol en duurzaam.

Het onderhoud verschilt ook: waar beits vaak volledig opnieuw aangebracht moet worden, kun je natuurlijk zwart gemaakt hout meestal eenvoudig bijwerken zonder schuren.

Ja, hout zwart maken zonder branden is goed mogelijk en wordt steeds vaker gedaan.

In plaats van het hout te verbranden (zoals bij de Japanse techniek Shou Sugi Ban), kun je hout ook zwart maken met een natuurlijke behandeling op basis van olie en schimmel. Hierbij ontstaat de zwarte kleur doordat een natuurlijke reactie plaatsvindt op het houtoppervlak.

Het grote voordeel van deze methode is dat:

• het hout niet beschadigt door hitte

• het proces veiliger en eenvoudiger is

• het hout tegelijkertijd beschermd wordt tegen vocht en UV

Deze manier van hout zwart behandelen is daardoor niet alleen veiliger, maar ook duurzamer op de lange termijn. Daarnaast blijft het hout dampopen, waardoor vocht nog uit het hout kan ontsnappen. Dit helpt om scheuren en houtrot te voorkomen.

Voor buitentoepassingen is dit daarom een praktisch en duurzaam alternatief voor branden.

Hout zwart maken kan op verschillende manieren, afhankelijk van het resultaat dat je wilt bereiken.

De meest gebruikte methodes zijn:

• verf of dekkende beits → geeft een egale zwarte kleur, maar sluit het hout af

• hout branden (Shou Sugi Ban) → zorgt voor een diepe zwarte uitstraling, maar is arbeidsintensief en minder praktisch

• natuurlijk zwart maken met olie en schimmel → hierbij ontstaat de kleur door een biologisch proces op het hout zelf

Steeds vaker kiezen mensen ervoor om hout zwart te maken zonder beits, maar met een natuurlijke behandeling die het hout tegelijk beschermt. Bij natuurlijke houtbehandeling wordt het hout niet afgesloten, maar juist beschermd van binnenuit. De combinatie van olie en een natuurlijke schimmel zorgt voor een donkere kleur én bescherming tegen vocht en UV-straling.

Deze methode wordt steeds populairder omdat het hout zijn natuurlijke uitstraling behoudt en eenvoudig te onderhouden is.

De meest praktische test is: schoonmaken, behandelen en daarna een periode observeren. Blijft het boormeel weg en zie je geen nieuwe gaten, dan is de aantasting in de praktijk gestopt. Eventuele structurele schade is dan een kwestie van beoordelen en zo nodig repareren of verstevigen.

Nee. Het zijn verschillende insecten. Boktor maakt grotere, vaak ovale gaten en kan daardoor sneller en grotere schade veroorzaken.

Meer daarover lees je in deze uitleg over boktor herkennen

Ja, houtworm kan ook zonder klassieke chemische bestrijdingsmiddelen worden aangepakt door het hout bijvoorbeeld te bevriezen of te verhitten.

Wanneer hout eenmaal is aangetast, blijft het daarnaast belangrijk om de staat van het hout zelf goed te beoordelen. Lees hier meer over aangetast hout herstellen en het van binnenuit verstevigen van poreus en verzwakt hout.

Nee. Ook als een generatie larven is uitgevlogen, blijft het hout verzwakt en kwetsbaar en niet alle generaties vliegen tegelijkertijd uit. Zonder behandeling blijft het risico bestaan dat nieuwe kevers het hout opnieuw als broedplaats gebruiken of dat achterblijvers gewoon verder vreten.

Houtworm verspreidt zich langzaam. De larve zit vaak jaren in hetzelfde stuk hout. Uitvliegende kevers kunnen wel nieuwe eitjes leggen in ander hout in de buurt. Zie je vers boormeel op meerdere plekken, dan is het zaak om breder te kijken.

Een droger en beter geventileerd huis maakt het hout minder aantrekkelijk voor nieuwe aantastingen, maar het doodt de larven die al in het hout zitten meestal niet. Klimaatverbetering is dus een goede preventieve maatregel, maar géén volwaardige behandeling. Bij een bestaande aantasting heb je altijd een gerichte behandeling van het hout zelf nodig.

Daarnaast is het belangrijk om aangetast of verzwakt hout goed te beoordelen en waar nodig van binnenuit te verstevigen. Lees hier meer over aangetast hout herstellen.

De larven van de gewone houtwormkever leven gemiddeld drie tot vijf jaar in één stuk hout, maar in koelere omstandigheden kan dat nog langer duren. Zolang er voldoende voedzaam spinthout aanwezig is en het hout niet extreem droog wordt, kunnen meerdere generaties elkaar opvolgen. Daarom is het belangrijk om niet alleen de kevers, maar vooral de larven in het hout effectief aan te pakken.

Houtworm houdt van rust, schaduw en een redelijk constante vochtigheid. Zolders, achterkanten van kasten, balklagen achter betimmering en weinig gebruikte kamers zijn meestal koeler, stiller en hebben minder luchtstroming. Voor de kever is dat een veilige plek om eitjes te leggen en voor de larven een stabiel microklimaat om jarenlang in te kunnen leven en vreten zonder verstoring.

De gewone houtwormkever vliegt in Nederland vooral uit in juni en juli. In een warme lente kan dat soms al eind mei beginnen en bij warm zomerweer kan het nog even doorlopen in augustus, maar buiten die maanden komen er praktisch geen nieuwe uitvlieggaatjes bij. Controle op nieuwe gaatjes heeft dus alleen zin rond die zomerperiode.

Ja, dat kan zeker. De ronde gaatjes die je aan de buitenkant ziet, worden gemaakt door de kevers die uit het hout komen en dat gebeurt voornamelijk in de periode dat de kevertjes uitvliegen. De larven zelf leven jarenlang onzichtbaar ín het hout. In die tijd kunnen ze gewoon actief zijn zonder dat er nieuwe gaatjes bijkomen. Vers boormeel is dan een veel betere graadmeter dan het aantal gaatjes.

In een vroeg stadium zie je meestal nog geen ronde uitvlieggaatjes, maar vooral heel fijn, lichtkleurig boormeel. Dat boormeel ligt vaak in kleine hoopjes op horizontale vlakken of op de vloer onder het aangetaste hout. Het hout klinkt doffer als je er met een schroevendraaier tegen tikt en kan plaatselijk wat zachter aanvoelen. Hoe eerder je dit soort signalen oppikt, hoe kleiner de schade blijft.

De larven van de boktor kunnen tot wel 30 mm lang worden, zijn wit en licht gekromd van vorm.

Wil je weten waaraan je een boktoraantasting herkent? Lees dan deze uitleg over boktor herkennen.

Hoe kun je boktor herkennen?

Zo herken je een boktoraantasting

1. Grote, ovale uitvliegopeningen

• Diameter: meestal 6 tot 10 mm, ovaal of afgerond.

• Vaak aan de oppervlakte van balken en planken zichtbaar.

• Dit is een kenmerkend verschil met bijvoorbeeld houtworm, bonte knaagkever of spinthoutkever, waarvan de gaatjes veel kleiner (1–2 mm) en rond zijn.

2. Grof, vezelig boormeel

• Ligging: meestal net onder het oppervlak, in gangen of onder loslatende splinters.

• Textuur: grof, kruimelig, vezelig — lijkt soms op zaagsel van grove houtbewerking.

• Kleur: meestal lichtbruin tot geelbruin.

• Groot verschil met de gewone houtworm: die produceert juist zeer fijn, meelachtig boormeel.

3. Brede, onregelmatige gangen in het spinthout

• De gangen hebben vaak een diameter van 4–8 mm en volgen geen strak patroon.

• Alleen het spinthout wordt aangetast; het kernhout blijft meestal gespaard.

• Bij spinthout-rijk hout kan de buitenkant er nog redelijk uitzien terwijl het spinthout van binnen grotendeels is weggevreten. Het kernhout blijft altijd onaangetast.

4. Aantasting vooral in naaldhout

• Vooral droog naaldhout zoals vuren, grenen, lariks en den.

• Vaak in dragende constructies: dakspanten, balklagen, kozijnen, scheepshouten delen van naaldhout.

5. Geluiden in de zomer

• Bij actieve aantasting hoor je soms in warme maanden een zacht knagend of krassend geluid.

• Vooral ’s avonds of ’s nachts in stille ruimtes te horen.

6. Grote larven en kevers

• Larven kunnen tot 30 mm lang worden, wit en licht gekromd van vorm.

• Volwassen kevers zijn zwart tot donkerbruin, langwerpig, met twee duidelijk zichtbare antennes en vaak lichtere beharing op de dekschilden.

• Volwassen kevers komen vooral in juli–augustus naar buiten.

Wanneer is een boktoraantasting actief of oud?

Bij het herkennen van boktor is het belangrijk om onderscheid te maken tussen een actieve aantasting en oude, niet-actieve schade. Veel houtconstructies vertonen sporen die op het eerste gezicht op boktor lijken, maar waarbij de aantasting al jaren geleden heeft plaatsgevonden. Dat verschil is bepalend voor de ernst van het probleem en de vervolgstappen.

Een actieve boktoraantasting herken je meestal aan vers boormeel. Dit boormeel is licht van kleur, voelt droog en vezelig aan en ligt vaak los onder balken of in kieren. Soms is het boormeel pas zichtbaar nadat het hout licht is aangeraakt of bewogen. In warme perioden, vooral in de zomer, kunnen ook zachte knagende geluiden hoorbaar zijn, veroorzaakt door larven die zich door het spinthout bewegen. Dit wijst vrijwel altijd op een lopende aantasting.

Bij een oude aantasting ontbreken deze signalen. De uitvliegopeningen zijn dan vaak donker verkleurd of afgerond door veroudering en er komt geen nieuw boormeel meer vrij. Het hout kan er van buiten nog steeds beschadigd uitzien, terwijl de boktor al lange tijd niet meer aanwezig is. In zulke gevallen is ingrijpen vaak niet nodig, maar is het wel verstandig om te controleren of er geen andere houtaantasters actief zijn.

Twijfel ontstaat vooral wanneer schade wordt verward met houtworm. Kleine ronde gaatjes, zeer fijn meelachtig boormeel of aantasting in loofhout wijzen meestal niet op boktor. Juist daarom is zorgvuldig herkennen zo belangrijk: onjuiste aannames leiden vaak tot onnodige of verkeerde maatregelen en daarmee gepaard gaande kosten. Pas wanneer zeker is vastgesteld om welk insect het gaat en of de aantasting actief is, kan worden bepaald óf en zo ja welke vervolgstappen nodig zijn.

Veelvoorkomende misverstanden bij het boktor herkennen

Bij het herkennen van boktorren bestaan hardnekkige misverstanden die regelmatig tot verkeerde conclusies leiden. Een van de meest voorkomende aannames is dat elk groot gat in hout automatisch door boktorren is veroorzaakt. In werkelijkheid kunnen ook mechanische beschadigingen, oude schroefgaten of houtbewerking sporen achterlaten die sterk lijken op uitvliegopeningen. Zonder aanvullend bewijs, zoals boormeel of andere tekenen van insectenactiviteit, zegt een gat op zichzelf weinig over de oorzaak.

De huisboktor, die verantwoordelijk is voor vrijwel alle boktoraantastingen in woningen, richt zich vrijwel uitsluitend op naaldhout. Aantasting van eiken of ander loofhout wijst daarom meestal niet op huisboktor.

Ook wordt vaak gedacht dat oude schade betekent dat de boktoraantasting nog aanwezig is. Uitvliegopeningen kunnen tientallen jaren zichtbaar blijven, zelfs wanneer de aantasting al lang is gestopt. Het ontbreken van vers boormeel of andere tekenen van activiteit wijst er meestal op dat het om historische schade gaat. Toch leidt dit misverstand regelmatig tot onnodige ongerustheid en ingrijpen.

Tot slot bestaat het idee dat boktorren eenvoudig zelf te bestrijden zijn. Boktorlarven bevinden zich diep in het hout en zijn daardoor moeilijk bereikbaar. Zelf ingrijpen zonder correcte vaststelling van de soort en de activiteit kan ineffectief zijn en zelfs schade aan de constructie veroorzaken. Daarom is zorgvuldig herkennen altijd de eerste en belangrijkste stap, voordat er wordt nagedacht over vervolgstappen.

Wat moet je doen bij twijfel tussen boktor en houtworm?

Twijfel tussen boktor en houtworm komt veel vaker voor dan gedacht. De schadebeelden lijken op het eerste gezicht soms sterk op elkaar, terwijl de gevolgen en benodigde vervolgstappen totaal verschillend zijn. Juist daarom is het belangrijk om bij onzekerheid niet uit te gaan van aannames, maar systematisch te kijken naar de kenmerken van de aantasting.

Begin altijd met het observeren van de uitvliegopeningen en het boormeel. Grote, ovale gaten en grof, vezelig boormeel wijzen eerder op boktor, terwijl kleine ronde gaatjes en zeer fijn, meelachtig boormeel vrijwel altijd duiden op houtworm.

Wanneer de signalen niet eenduidig zijn, is het verstandig om uit te gaan van het meest voorkomende scenario. In de praktijk blijkt dat het overgrote deel van de meldingen waarbij boktor wordt vermoed, uiteindelijk houtworm betreft. Een verkeerde inschatting kan leiden tot onnodige zorgen of verkeerde maatregelen, terwijl houtworm in veel gevallen wél goed beheersbaar is.

Bij aanhoudende twijfel is het daarom raadzaam om eerst vast te stellen of er sprake is van houtworm. Pas wanneer houtworm met zekerheid is uitgesloten, blijft boktor als mogelijke oorzaak over. Deze volgorde voorkomt onnodige ingrepen en zorgt ervoor dat eventuele vervolgstappen gebaseerd zijn op een juiste diagnose. Herkennen komt altijd vóór behandelen.

Andere veelgestelde vragen over boktorren en houtwormen:

• Is houtworm hetzelfde als boktor?

• Hoe groot is een boktorlarve?

• Verschil boktor en houtworm?

Nog meer weten? Lees hier hoe je houtworm kunt herkennen en beoordelen.

Boktor bestrijden is specialistisch werk en begint altijd met een juiste vaststelling van de aantasting. In de praktijk blijkt dat boktor vaak wordt verward met houtworm, terwijl de aanpak en risico’s sterk verschillen.

Twijfel je of je daadwerkelijk met boktor te maken hebt? Lees dan eerst hoe je boktor kunt herkennen, voordat je verdere stappen overweegt.

Houtworm bestrijden met azijn klinkt aantrekkelijk omdat azijn goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar is. Azijn wordt daarom soms genoemd als huismiddel tegen houtworm, maar in de praktijk is het geen effectieve oplossing. Azijn werkt namelijk vooral aan het oppervlak van het hout en dringt niet diep genoeg door om houtworm diep in het hout te bereiken.

Wanneer hout eenmaal is verzwakt of poreus geworden, is het belangrijk om de houtstructuur van binnenuit te versterken en het hout weer in goede conditie te brengen. Producten zoals Houtversteviger helpen het hout langdurig te verstevigen en te stabiliseren.

Door hout droog te houden, goed te ventileren en verzwakte delen tijdig van binnenuit te verstevigen. Producten zoals Houtversteviger helpen de houtstructuur te versterken en langdurig in goede conditie te houden.

Ja, aangetast en poreus hout kan vaak op natuurlijke wijze worden verstevigd en behouden. Producten zoals Houtversteviger trekken diep in het hout en helpen de houtstructuur van binnenuit te versterken, waardoor het hout weer langdurig in goede conditie wordt gebracht en gehouden.

De boktor is een grotere houtborende kever met een andere soort larve dan de gewone houtwormkever. Beide kunnen hout aantasten, maar boktorlarven maken meestal grotere gangen in balken en constructiehout. Daardoor kan de schade bij boktor ernstiger zijn en verschilt ook de manier van bestrijden.

Ja, bij langdurige of zware aantasting kan door houtwormaantasting de stevigheid van houten balken en vloeren verminderen.

Typische signalen zijn kleine ronde gaatjes, boormeel (fijn zaagsel), en verzwakt hout. In sommige gevallen hoor je ook een zacht knagend geluid.

Houtwormen zijn de larven van bepaalde houtborende kevers, zoals de gewone houtwormkever. Deze larven leven in hout en voeden zich met de houtvezels. Daardoor kunnen ze schade veroorzaken aan meubels, balken en andere houten constructies.

Dit product van deCokerije kan natuurlijk overal worden toegepast maar is met name geschikt voor gebruik op:

• Kinderspeelgoed.
• Bijenkasten.
• Insectenhotels.
• Dierenverblijven zoals konijnenhokken, duiventillen en dergelijke.

Traditionele verfsoorten op oliebasis bevatten veel vluchtige oplosmiddelen die bijdragen aan luchtvervuiling en gezondheidsproblemen. Verfsoorten op waterbasis bevatten geen vluchtige oplosmiddelen en zijn om die reden natuurvriendelijker. Veel van de watergedragen producten die nu op de markt komen bevatten echter nog wel acrylaten of andere microplastics waardoor ze toch niet zo milieuvriendelijk zijn als ze doen vermoeden. De Duurzame Verf die deCokerije levert is niet alleen watergedragen maar bevat ook géén acrylaten of andere microplastics.

Hoewel sommige bronnen beweren dat verf op basis van acrylaten niet schadelijk is, zijn acrylaten uiteindelijk gewoon kleine plastic bolletjes die uiteindelijk in het milieu terecht komen: microplastics dus.

Deense olie is een mix van ingrediënten die verschilt van fabrikant tot fabrikant maar in grote lijnen hoort het een mix van olie en vernis te zijn.

De Deense olie van deCokerije is een verkoking van natuurlijke, drogende oliën en de natuurlijke hars Colofonium. Onze Deense olie krijgt daardoor een sterke, weerbestendige film en de in dit product aanwezige Colofonium geeft de olie tevens een iets hogere glans. Lees hier alle details over onze Deense olie.

Tungolie komt van oorsprong uit China en wordt daar naar schatting al 3.000 jaar gebruikt. Het wordt daarom ook wel Chinese Houtolie genoemd…

De Chinezen behandelen er al enkele duizenden jaren hun houten gebruiksvoorwerpen en houten Jonken (zee-zeilschepen) mee. Zelfs de  Chinese muur is er mee geconserveerd. Tungolie heet ook wel Houtolie maar kent ook andere toepassingen dan hout. Hoewel de Chinezen deze olie dus al ver voor onze jaartelling gebruikten hebben wij Westerlingen de olie eigenlijk pas goed ontdekt in de 20e eeuw. De afgelopen jaren wordt deze olie ook bij ons steeds populairder. Daardoor is de vraag groter dan het aanbod. Ook Zuid Amerika heeft inmiddels plantages. We spreken weliswaar over Tungnoten maar in eigenlijk zouden we Tungzaden moeten zeggen omdat de vruchten niets met noten te maken hebben.

Tungolie wordt al eeuwen gebruikt voor het beschermen en afwerken van hout. Door de sterke, waterafstotende en duurzame eigenschappen wordt Tungolie vaak de koningin onder de oliën genoemd. Professionals zien Tung olie als de beste natuurlijke olie-afwerking die er bestaat.

Colofonium is een natuurlijke hars die gewonnen wordt uit het sap van naaldbomen. Het wordt onder andere gebruikt bij het maken van lakken en voor het beschermen van hout. Bij deCokerije gebruiken we Colofonium onder andere als ingrediënt bij het maken van Bankiraiolie, Verbeterde Danish oil, Hardhoutolie en Teakolie. Colofonium in die producten zorgt voor een betere weerbestendigheid. Colofonium is daarom vooral een prachtig ingrediënt voor buitentoepassingen.

Rauwe Tungolie kent een droogtijd van ongeveer een week per laag. Gekookte Tungolie (dat noemen wij “Verbeterde Houtolie”) droogt binnen een dag.

Rauwe Tungolie kent een droogtijd van ongeveer een week per laag. Het oppervlak voelt al eerder droog aan maar het is verstandig om ongeveer een week tijd tussen het aanbrengen van verschillende lagen aan te houden zodat de oliefilm volledig kan door-drogen voordat er een nieuwe laag wordt aangebracht. De gekookte Tungolie die Verbeterde Houtolie wordt genoemd, is binnen enkele uren droog. Van die oliesoort kan één laag per dag worden verwerkt.

Na droging is de kwaliteit van de Rauwe Tungolie en de Verbeterde Houtolie volledig gelijk. Enige verschil tussen die producten is dus de droogtijd en het feit dat veel houtbewerkers de Verbeterde Houtolie nog iets prettiger verwerkbaar vinden.

Volledig uitgeharde tungolie vormt een stabiele, duurzame afwerking die geschikt is voor hout dat met voedsel in aanraking komt, zoals snijplanken, werkbladen en keukengerei. Tijdens het drogen reageert de olie met zuurstof en polymeriseert zij tot een vaste, niet-plakkerige laag in het hout. Het is daarbij belangrijk dat de olie volledig is uitgehard voordat het oppervlak in gebruik wordt genomen.

Rauwe tungolie heeft echter een relatief lange droogtijd. Afhankelijk van temperatuur en ventilatie kan het meerdere dagen tot zelfs weken duren voordat het oppervlak volledig is uitgehard. Wil je sneller resultaat en een eenvoudiger verwerking, dan is een speciaal ontwikkelde werkbladolie vaak praktischer. Die combineert de positieve eigenschappen van tungolie met een snellere droging en is daardoor zeer geschikt voor snijplanken, werkbladen, sla-schalen en kinderspeelgoed.

Breng de olie altijd dun aan, laat kort intrekken en poets het oppervlak volledig droog. Zo voorkom je dat er een laagje op het hout achterblijft en blijft het oppervlak prettig aanvoelen.

Tungolie is een natuurlijke plantaardige olie die diep in het hout dringt en daar uithardt tot een waterafstotende bescherming. Het staat bekend om zijn duurzaamheid en natuurlijke uitstraling.

Lees hier waar Tungolie vandaan komt  of waarom Tungolie ook wel de koningin onder de oliën genoemd wordt.

De kosten van vochtbestrijding hangen sterk af van de oorzaak van het probleem. Een inspectie door een specialist geeft meestal snel duidelijkheid over de beste oplossing en de bijbehorende kosten.

Helaas niet. Het vereist een structurele oplossing zoals muren injecteren.

Ja, juist dan. Bevroren lucht bevat minder vocht, dus het helpt extra goed.

Kleine plekken wel, maar bij grote groei is professionele reiniging nodig.

Zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, hoe groter de schade en kosten.

Je moet een professional inschakelen bij een schimmelprobleem wanneer het om grote oppervlakken gaat, wanneer schimmel steeds terugkomt of wanneer er gezondheidsklachten ontstaan.

Azijn kan oppervlakkige schimmel tijdelijk verwijderen, maar doodt de oorzaak meestal niet volledig. Zonder het aanpakken van vochtproblemen komt schimmel daarom vaak snel terug. Op de pagina schimmel verwijderen vertellen we hoe je dat met natuurlijke middelen kunt doen.

Door ventileren, vocht te controleren en oppervlakken goed af te werken.

Nee, het wordt meestal erger.

Ja, vooral bij allergieën of astma.

Zo snel mogelijk. Hoe langer je wacht, hoe dieper het zich hecht.

Zorg dat het materiaal bij voorkeur weer droog is en behandel het met Schimmelverwijderaar. Neem daarnaast maatregelen om opnieuw vochtig worden te voorkomen.

Ja, schimmels verteren de stoffen waar hout van gemaakt is en breken het materiaal dus af met onherstelbare schade tot gevolg.

Schimmel-Exx bevat brandbaar Ethanol en Cederolie wat een allergische reactie kan veroorzaken. Schimmelsporen kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. Neem daarom bij het verwijderen van schimmels de nodige voorzorgsmaatregelen en gebruik handschoenen, veiligheidsbril en een mondkapje.